La #perlera# preleva con un cucchiaio un certo quantitativo di sezioni di #canna# murrina (a sei strati, con disegno a cerchi concentrici) e li posiziona all’interno della zona di rammollimento della sua postazione di lavoro. La suddetta zona è composta da un piatto di ferro quadrangolare delimitato, dal lato più vicino alla seduta, dal cannello, il #caneo#, o Becco Bunsen: un bruciatore a gas e aria che ha precedentemente acceso. Sul lato opposto è posta una pietra refrattaria a semicerchio sulla quale ribatte la fiamma del cannello. Sugli altri due lati, vi sono, a sinistra della #perlera#, un altro pezzo di pietra refrattaria più piccola e un parallelepipedo in ferro e alla sua destra, un ulteriore pezzettino di pietra refrattaria. Tutti questi elementi concorrono a formare una sorta di arena che crea, e mantiene, una temperatura idonea entro la quale poter creare la perla (quantificabile, solo indicativamente, in ca. 800 gradi, dato che durante la lavorazione può variare). È già posizionata, sopra la pietra refrattaria più grande, una bacchetta di vetro, di colore “blu anima”. In questo modo la #canna# si scalda gradualmente per poter poi essere utilizzata, senza farle subire drastici sbalzi di temperatura. Tale #canna# è stata precedentemente composta dalla #perlera# unendo tra loro, con un tondino di rame, quattro #canne# vitree dello stesso colore e calibro. Questa azione è fatta, a sua discrezione, per avere la giusta quantità di vetro che le serve per il tipo di perla che desidera creare e per assecondare il suo consueto modus operandi. Le sezioni di murrina, poste all’interno della zona di rammollimento, nel frattempo “si cuociono”, ovvero si scaldano prima dell’utilizzo: se ancora fredde, per lo shock termico, potrebbero scoppiare. La #perlera#, seduta alla postazione dietro a un telaio di legno con vetro protettivo, lo #specio#, indossa sugli avambracci delle protezioni e sulla mano destra un guanto protettivo ignifugo. Inizia a scaldare ulteriormente la #canna#: per riscaldarla adeguatamente, e far rammollire al punto giusto il vetro, gira spesso nei due sensi la bacchetta che tiene impugnata nella mano destra con il braccio inclinato a un’angolatura di circa 60 gradi rispetto al banco. Mantiene la #canna# più verso la punta della fiamma prodotta dal cannello. A questo punto impugna con la mano sinistra un tondino di rame cavo e lo tiene vicino alla zona calda. L’estremità della #canna#, essendo composta da bacchette diverse, deve essere sciolta e ricompattata in un’unica bacchetta, per fare questo si avvale anche del piccolo piattino sopra il cannello, il #bronzin#, si appoggia e schiaccia, per modellare via via l’estremità rammollita. Entra ed esce dalla fiamma per alcune volte, e al momento giusto, inizia ad avvolgere il vetro molle intorno al tondino di rame che gira costantemente con la mano sinistra per contrastare la gravità e inizia così a creare il nucleo, l’anima, della perla. È un movimento coordinato e contrario, tra mano destra e mano sinistra, dentro alla fiamma, per avvolgere il vetro molle. A questo punto, riposta la bacchetta di vetro sulla pietra refrattaria, impugna con la mano destra una pinza modellatrice per dare la forma voluta al nucleo: un’oliva, #olivotto# (in questo caso della misura di ca. 30x26 mm). La perla è tenuta al di sopra della fiamma del cannello. Apre e chiude la pinza più volte applicando una leggera pressione mentre contemporaneamente fa ruotare su sé stesso il tondino di rame con la perla, quindi rientra nella fiamma. I tempi di ingresso e fuoriuscita della perla dal calore della fiamma sono dettati dall’esperienza, dall’abilità e dalla percezione maturata nel tempo. Nonostante il continuo roteare del tondino di rame, è necessario, a volte, durante la lavorazione, che debba intervenire con uno strumento per sistemare le estremità delle perla che possono cedere leggermente. In questo caso la #perlera# utilizza un coltello mutuato dalla cucina. Ritorna a consolidare la forma del nucleo con la pinza modellatrice e quindi inizia a comporre il mosaico che caratterizza la tipologia di perla che sta creando. Con l’uso di un attrezzo appuntito, il #tacadìn#, che era già posizionato sulla pietra refrattaria per restare in temperatura, prende una alla volta le sezioni di murrina e le appoggia all’anima incandescente della perla: inizia prima dall’estremità alla sua sinistra e procede a cerchi concentrici verso il centro. Le sezioni di murrina sono calde, “cotte” al punto giusto, e vengono messe ad incastro, #incaseae#. Le murrine in questo modo, grazie all’azione del fuoco, via via si rammolliscono e si saldano al nucleo e anche tra loro, come in un mosaico, diventando anch’esse un tutt’uno incandescente. Ogni volta che applica una sezione, solleva leggermente il tondino di rame e fa uscire la perla dalla fiamma per poi rientrare. A volte, sempre con il #tacadìn#, si sposta, in posizione più comoda, le sezioni di murrina che sono accumulate vicino alla fiamma. Dopo aver eseguito alcuni giri concentrici all’estremità sinistra della perla, ricomincia dal lato destro. Continua a ritroso verso il centro fino a che la perla è tutta ricoperta dalle murrine. A questo punto la #perlera# prende di nuovo in mano il coltello, lo bagna in una ciotola di metallo, detto #pote#, con acqua, posta alla sua destra, e inizia ad accarezzare con la lama del coltello la perla. L’immersione nell’acqua, ad ogni passaggio/carezza, serve affinché il vetro rammollito non si attacchi all’attrezzo. Lo scopo è quello di sentire, attraverso lo strumento, se ci sono degli avvallamenti tra le murrine incasellate, ed eventualmente correggerli. Ripete questa operazione alcune volte sui vari punti della perla, in alcuni casi applica una leggera pressione, in altri accarezza avanti e indietro un punto lisciando mentre contemporaneamente gira il tondino di rame facendo sempre ruotare la perla. Compiuta questa operazione procede con un ulteriore passaggio con la pinza modellatrice, ma questa volta applica pochissima pressione, non la chiude completamente, appoggia leggermente la perla su una delle due parti dello stampo a forma di oliva, continuando a far roteare la perla. Dà un’ultima sistemata alle estremità e un ultimo passaggio con la pinza. A questo punto posiziona la perla, continuandola a muovere, sopra una bocchetta d’aria posta sul banco alla sua sinistra. La bocchetta è parzialmente chiusa da un bullone, per mitigare la quantità di aria che fuoriesce, e fa raffreddare leggermente per qualche secondo la perla sopra al soffio d’aria. Questa azione è fondamentale prima di inserirla a raffreddare completamente. Senza questo passaggio sull’aria per il tempo necessario, stabilito ad occhio dalla #perlera#, la vermiculite granulosa presente nel contenitore di raffreddamento finale si potrebbe attaccare alla perla troppo calda. Raffreddata quel tanto che basta all’aria, la inserisce definitivamente nel contenitore con il materiale ignifugo, la #scoassera#, dove si raffredderà progressivamente per diverse ore. Una volta raffreddata, la perla rivelerà i suoi colori e decori definitivi che fino a questo momento sono sfalsati dal calore. Verrà poi tagliato il tondino di rame eccedente e la perla subirà un trattamento all’acido nitrico, che non intacca il vetro, per sciogliere la piccola parte di rame che corre lungo il nucleo e liberare così il foro